J’ai mis les pieds sur le sol américain pour la première fois lors d’un voyage solo en 2008 à parcourir l’Arizona, l’Utah, le Nevada et la Californie. Plus de 3 800 km entre mes pensées et mon émerveillement pour ce pays qu’est les États-Unis! Ce fut un coup de foudre sans précédent. Ce pays m’attire comme un aimant. Pour ce 4ème passage chez nos voisins du Sud, j’ai préparé LE voyage qui est sans aucun doute, le plus beau que j’ai pu faire jusqu’à présent. Celui-ci a été très spécial à mes yeux.
Mes parents habitent loin, c’est-à-dire en Gaspésie. Pour célébrer leurs 60 ans et leur anniversaire de mariage, pourquoi ne pas passer du temps de qualité avec eux? N’ayant jamais voyagé, je leur parle de mon projet d’aller leur faire découvrir l’Ouest américain. Projet accepté, deux ans pour ramasser leurs sous et hop en juin 2018, on part en famille! Voici le périple de notre voyage parfait qui restera gravé dans nos souvenirs pour très longtemps!
Au menu de la visite, plusieurs parcs nationaux sur une durée de 14 jours. Itinéraire minutieusement préparé pour convenir et respecter la forme physique de chaque membre de la famille. Je vous partage les sites que je consulte fréquemment pour m’inspirer et me préparer.
J’en profite pour mentionner qu‘il est primordial de consulter le site officiel du parc choisit pour y lire les avertissements. Des travaux peuvent être en cours, chute de pierres, chute de neige, route fermée, etc.
Situé dans l’état du Wyoming, Yellowstone est un endroit fascinant, dans tous les sens du terme! La superficie du parc Yellowstone s’étend sur un territoire plus grand que la Corse! C’est immense! Il est un super-volcan dont la dernière éruption remonte à 70 000 ans. Et on aimerait bien que ça reste ainsi! Il est surveillé de très près par les experts, car s’il se réveille, ça serait l’une des pires catastrophes naturelles de notre planète.
Selon les scientifiques, si le volcan Yellowstone se réveille, les États-Unis seraient plongés dans un « hiver nucléaire ». Il libérerait 3 mètres de cendres et son épaisse fumée masquerait le soleil pour plusieurs années! De quoi faire très peur!
Mais arrêtons de nous faire peur un instant et regardons ce magnifique endroit aux couleurs exceptionnelles, aux geysers impressionnants et aux décors fantastiques que nous offre Yellowstone!
Nous sommes arrivés en avion depuis Montréal jusqu’à Bozeman dans l’état du Montana. À peine sortis de l’avion, nous apercevons déjà les superbes montagnes tout autour! Ça promet! Bozeman me semblait le point de départ le plus logique étant près de l’entrée Nord du parc de Yellowstone. Le secteur Mammoth est situé au Nord du parc, et arriver par le Nord était le chemin le plus logique à emprunter.
La route est vraiment superbe! Amoureuse des montagnes comme moi, le Montana est sans aucun doute un endroit où j’aimerais mettre les pieds.
Dès notre arrivée à l’entrée Nord du parc, la faune est déjà tout près de nous!
Après avoir acquitté vos frais pour l’accès au parc, vous aurez environ 10 minutes à faire avant d’atteindre Mammoth hot springs depuis l’entrée Nord.
Prévoyez y passer au moins 2h pour prendre le temps d’aller observer les superbes terrasses calcaires qui rendent ce lieu tout à fait fantastique! Des ponts en bois sont construits tout autour pour faciliter la marche. Ici, la vie semble morte et vivante en même temps!
Après cette belle introduction au parc, nous nous sommes dirigés vers notre hébergement situé dans le secteur Old faithful, le Oldfaithful Lodge Cabins. Petite cabine rustique, propre et confortable. Les toilettes et douches sont communes et sont d’ailleurs très propres.
Vous êtes à 1 minute à pied du geyser Old Faithful.
Le soir venu, nous avons assisté au spectacle que nous offre le Old Faithful Geyser. L’heure de son éruption est inscrite à l’accueil tout près. C’est beau le jour, mais au coucher du soleil c’est vraiment magnifique!
Depuis notre hébergement au Old Faithful Lodge, Biscuit Basin est à 10 minutes en voiture. N’y allez pas trop tard en journée pour avoir la possibilité de trouver du stationnement pas trop loin.
Une belle balade sur ponton de bois vous permettra de voir plusieurs bassins en activité et peut-être même un geyser en éruption!
Ça commence fort avec Sapphire Pool! Quelle beauté ce bassin! L’eau bleu turquoise est si claire que nous pouvons voir la profondeur de celui-ci.
On continue notre petite balade et nous croisons plusieurs trous laissant échapper des fumerolles, ainsi que plusieurs bassins différents. L’odeur du soufre est très présente.
Les couleurs sont remarquables tout autour! Tout semble vivant, et mort! Ils appellent ces milieux ‘extrêmophiles’. C’est-à-dire lorsque les conditions de vie normale sont mortelles pour la plupart des autres organismes, comme des températures très élevées, milieux acides ou très chargés en sel par exemple.
Après avoir observé plusieurs bassins, vous pouvez continuer votre marche vers Mystic Falls. Nous ne savions pas à ce moment combien de temps et de quelle longueur le sentier était. Puisque mon père s’était fait mal à la cheville quelques semaines auparavant, on y allait avec le ‘beat’ du moment.
Nous n’avons donc pas fait toute la boucle et nous n’avons pas vu la chute. Reste que la partie que nous avons faite était superbe et vaut certainement la peine de se rendre jusqu’au Biscuit Basin Overlook! Tranquillité assurée, peu de gens parcourent ce sentier.
Immense source d’eau chaude composée principalement de soufre et d’oxyde de fer, le Grand Prismatic éblouit par ses couleurs bleues, vertes et jaunes. Son eau chauffe à 70 degrés celsius et en fait la plus grande source d’eau chaude en Amérique.
Il y a deux façons de voir le Grand Prismatic : vue des airs ou marcher tout autour.
Nous débutons par la marche autour. De ce cette façon il est impossible de le voir dans toute sa splendeur. Mais nous pouvons apercevoir ses belles couleurs, son odeur et sa composition.
Note pour le stationnement
Pas facile si vous n’y êtes pas tôt le matin! Le stationnement n’est pas très grand et les gens font la file et attendent que quelqu’un parte. Il y a quelques places en bordure de route. Il suffit d’être chanceux et patient!
Vue des airs!
Pour observer le Grand Prismatic des airs, vous devez vous garer au stationnement 2 km plus au Sud et vous devez emprunter le sentier Fairy Falls.
Hôtel rustique, grandiose, splendide!! Il faut être à l’intérieur de cet endroit majestueux pour comprendre! L’architecture est sublime! Son foyer mesure 25 mètres et pèse 500 tonnes.
1 nuit dans ce majestueux hôtel coûte environ 400 $US la nuit!
Nous soupons au restaurant de l’hôtel, réservation faite 2 mois à l’avance. Ayant un hébergement dans le parc, nous pouvions réserver 60 jours à l’avance. Nous avons ainsi priorité sur le choix d’un restaurant dans le parc Yellowstone et l’heure de la réservation.
Les prix sont un peu élevés, ce qui est normal puisque vous êtes directement dans le parc. Les prix des restaurants semblables dans les alentours sont équivalents. Ils priorisent des ingrédients et produits locaux. Beaucoup de produits biologiques disponibles.
Service très bien. Osso bucco délicieux, saumon un peu trop cuit et les légumes sont froids dans chaque assiette.
Ceci conclut notre passage à Yellowstone! En terminant, je conseille deux jours et plus pour visiter ce parc. C’est énorme comme endroit!
Faisant partie de la grande chaîne des Rocheuses, le Parc National de Grand Teton vous laissera sans mot devant la beauté de ses glaciers datant de plusieurs millions d’années. Son nom viendrait d’un Canadien français qui trouvait que les 3 plus hauts sommets ressemblaient étrangement à l’anatomie féminine! Alors, voilà l’origine de son nom. On peut maintenant faire tous les jeux de mots possibles!!
Ce parc a été un véritable coup de coeur pour moi et je compte bien y retourner pour faire une belle randonnée près des glaciers. Amoureux des montagnes vous serez plus que servi!
Nous sommes partis après le déjeuner du Parc National Yellowstone pour aller à la rencontre de ce fabuleux parc. La route pour s’y rendre est très jolie et vous donnera un avant-goût des montagnes avant d’y arriver!
Côté météo, c’était une journée grise, mais pas de pluie et les nuages ne cachaient pas les montagnes. Donc tout était parfait!
Notre but pour ce début de journée était la visite du Jenny Lake, malgré que cet endroit accueille beaucoup de visiteurs.
Ce lac a été formé il y a environ 12 000 ans par un glacier et il est situé à 2 067 mètres d’altitude. Le paysage du lac est d’une grande beauté et il est le point de départ pour de petites ou grandes randonnées.
Tout d’abord, le site est en travaux depuis un certain moment (juin 2018 ). Restructuration des lieux et de certains sentiers. Mieux vaut vérifier avant sur le site officiel du parc pour voir ce qui est accessible ou non.
Plusieurs options s’offrent à vous, tout dépendra du temps et de la forme que vous avez. Il y a vraiment de superbes randonnées à faire dans le coin comme Cascade Canyon ou Paintbrush Canyon.
Nous avons pris le shuttle boat, fait Hidden Falls, Inspiration Point et nous sommes revenus à pied par le sentier du côté gauche du lac. Nous avons pris notre temps et nous l’avons fait en 2h-2h30 environ.
Il y a un shuttle boat toutes les 15 minutes qui traverse le lac pour vous apportez au début du sentier Hidden Falls et Inspiration point. Vous pouvez acheter seulement un aller ou un aller-retour.
Voici les prix en dollars américains :
15.00 $ – adulte aller-retour (12 ans à 61 ans)
9,00 $ – adulte un aller
8,00 $ – enfant aller-retour (2 ans à 11 ans)
6,00 $ – enfant un aller
12,00 $ – sénior aller-retour (62 ans et plus)
GRATUIT pour les moins de 2 ans et plus de 80 ans.
Probablement le sentier le plus populaire, vous pouvez prendre le shuttle boat ou y aller à pied en faisant le tour du Jenny Lake.
Nous avons pris le shuttle boat seulement pour y aller, nous sommes revenus par le sentier de gauche du Jenny Lake.
Après avoir vu la chute, nous avons rebroussé chemin pour prendre un sentier qui conduit à Inspiration Point pour avoir une belle vue sur le lac. Malgré que Jenny Lake attire beaucoup de visiteurs, j’ai bien aimé la visite de ces lieux accessibles à tous!
Il a mouillé toute la nuit et la matinée. Heureusement, la pluie a cessé en fin d’avant midi. Ce qui nous a permis d’aller faire une belle balade au Taggart Lake!
On marche un peu dans la forêt vers les glaciers Grand Teton. La forêt se dissipe et nous laisse entrevoir quelques morceaux de montagnes. Certaines parties du sentier sont dans la forêt et d’autres à découverts.
Il est conseillé partout dans le parc d’apporter une cloche à ours, faire du bruit ou avoir un spray avec soi.
Au retour de Taggart Lake, nous sommes allés voir l’iconique maison historique du district Mormon Row. Cette maison est très photographiée. Sa situation avec les montagnes du Grand Teton derrière fait d’elle sa popularité.
Un petit arrêt s’imposait dans la petite ville touristique de Jackson Hole. Très joli pour vous balader et trouver des boutiques souvenirs. Vous y trouverez de beaux restaurants. L’ambiance est très plaisante, mais nous ne sommes pas restés suffisamment longtemps pour en parler plus en détails.
Nous avons choisi un hébergement à Driggs dans l’état de l’Idaho. Il faut bien 1h15 pour s’y rendre.
Pourquoi avoir choisi un hébergement éloigné? J’ai n’ai pas trouvé d’hébergement abordable dans le parc. Nous aurions pu rester dans la municipalité de Jackson Hole (assez dispendieux aussi) mais j’ai eu un coup de coeur pour un hostel de type B&B dans un chalet en bois rond. Cet endroit s’appelle Teton hostel Hideway B&B. Beth la propriétaire est tout à fait charmante, accueillante et disponible.
Cet endroit est situé à Driggs à côté des champs de cultivateurs. À première vue, lorsque nous nous sommes rendus pour la première fois, on se demandait vraiment si nous étions à la bonne place.
Dans cette maison, il y a des dortoirs au sous-sol et 2 chambres privées à l’étage. L’une d’elles possède une salle de bain privée. C’est celle-ci que nous avions. 1 grand lit queen avec 2 lits simples.
Nous sommes allés manger dans un excellent restaurant thaïlandais à Driggs. Encore une fois, le nom Teton est utilisé. Faut croire que ça amuse peut-être aussi les Anglais!
Ambiance, service et nourriture parfaite! Je recommande sans hésiter!
Site web Teton Thai
Le petit-déjeuner est inclus. C’est-à-dire que Beth met à notre disposition dans sa grande cuisine : pain, fruits, café (1 café par personne), oeufs, fromages, jus, bagels, céréales, lait. Des produits frais à cuisiner vous même. Nous avons adoré le principe. Chacun lave sa vaisselle. On se sentait comme à la maison.
Après avoir visité les 2 principaux parcs du Wyoming, nous traversons l’Idaho depuis Driggs, vers le Sud pour passer une nuit seulement à Salt Lake City. Nous avions donc 6 heures de route à faire et disposions d’une demi-journée pour l’explorer. Une belle étape à faire avant d’atteindre la région de Moab.
Antelop Island State Park est la plus grande île des 10, qui constituent le Grand Lac Salé. Un endroit un peu plus méconnu, mais qui mérite grandement notre attention!
Préparer votre visite à Antelop Island
Le Grand Lac Salé est l’une des principales voies migratoires des oiseaux d’Amérique du Nord. La présence de nombreuses mouches et larves attire différentes espèces d’oiseaux. Il est à noter que l’été, il y a beaucoup de mouches alors il est important d’avoir avec soi un chasse-moustique.
Tout d’abord, nous avons été nous tremper les pieds à la plage de Bridger Bay constituant le Grand Lac Salé. L’eau est 4 fois plus salée que la mer. Si vous vous baignez au complet, vous aurez une certaine flottabilité. Il y a des douches pas trop loin pour vous rincer. Évitez d’en avoir dans les yeux!
Puisque nous disposions de peu de temps de visite, nous avons choisi une courte randonnée assez facile tout près de Bridger Bay au nom de Buffalo Point.
Antelop Island abrite une faune diversifiée tel que lynx roux, mouflons, coyotes, élans, biches ainsi que du plus gros troupeau de bisons en Utah, soit environ 700 têtes. Pour observer ceux-ci, une visite en matinée ou en fin de soirée est favorable.
Pour observer les bisons, nous sommes allés nous renseigner de leur position au centre des visiteurs. Ils vous dirigerons vers eux.
Nous avons eu droit à un beau spectacle de la nature, un ciel bleu et des nuages de pluie au loin. Nous ne pouvions demander mieux comme décor!
Notre hébergement était situé dans la ville de Layton, à 25 km d’Antelop Island. Endroit stratégique pour gagner du temps et éviter le trafic de la grande ville.
Nous avons réservé sur la plateforme Airbnb, un sous-sol dans la maison de Brenda. Brenda est vraiment une femme exceptionnelle! Vous vous sentirez comme en visite chez une amie. Il y a une chambre privée au sous-sol et un divan-lit format double. Tout était parfait!
Moab était au coeur de notre voyage et elle a littéralement fait fondre de celui-ci! Définitivement, l’Utah est maintenant mon état favori des États-Unis!
La région de Moab a tout pour séduire. La route, les couchers de soleil, les randonnées, tours en montgolfière, balades à cheval, etc… Impossible de ne pas y trouver son compte!
Je pourrais mettre des centaines de photos, il faut être là. Impossible de décrire toute la splendeur de toutes les routes et chaque virage que nous avons parcouru. Je n’aurais jamais cru voir autant de paysages époustouflants dans une région!
Mais je ne peux passer à côté de ce point de vue croisé en chemin entre Moab et Dead Horse Park : Merrimac et Monitor Buttes. Nous y sommes allés pour y observer le coucher du soleil.
Watatow! Magnifique endroit traversé par la rivière Colorado, Dead Horse Point est une merveille! Pas besoin de marcher très loin, le stationnement est juste à côté de cette belle vue!
Pour les plus aventureux, il y a une randonnée de 9 km à faire, East Rim & West Rim Loop. Les deux ensembles font une boucle.
D’autres courtes randonnées sont proposées pour vous éloigner de la foule. Allez au Visitor Center pour vous faire conseiller!
L’un des parcs les plus spectaculaires que j’ai vu! Ce qui est surprenant de cet endroit aux grands espaces est qu’il y a peu de touristes…!! Tous les visiteurs sont au parc National des Arches! Tant mieux car c’est rès agréable quand il y a moins de gens. J’aimerais beaucoup y retourner pour m’y perdre quelques jours faire une longue randonnée!
Ce parc est immense!! Il se divise en 3 zones :
Le secteur le plus populaire est Island in the Sky. C’est celui que nous avons visité.
Premier arrêt je ne suis pas sûre du nom, mais je crois que c’est Grand View Point Overlook. Cette vue est en direct du stationnement! On se croirait directement dans le canyon. C’est incroyable comme endroit!
Deuxième arrêt, Mesa Arch. Lieu très populaire surtout au lever du soleil. C’est l’un des endroits les plus photographiés. C’est une arche à flanc de falaise.
Descendre au fond de ce canyon en voiture, vous donnera quelques sensations fortes ou des chaleurs comme à moi! Oufff! Faut pas trop regarder en bas!
La route est large pour passer une voiture seulement sur la route en serpentin. À quelques endroits, comme les virages, il est plus facile de laisser passer une voiture à sens inverse! Alors il faut bien visualiser à l’avance si vous voyez qu’une auto s’en vient plus bas pour la laisser passer au bon endroit.
C’est tout en bas qu’on descend! J’ai eu de la difficulté à trouver un bon endroit pour prendre une photo du chemin.
Fin d’après-midi à Canyonlands, nous sommes allés terminer cette belle journée avec une belle balade à Murphy Point. Dans cet immense parc qu’est Canyonlands, Murphy Point se situe dans la partie Island in the Sky.
Vous débuterez le sentier dans les prairies et dans du sable, qui se transforme tranquillement en un sentier plus rocheux. Plus le sentier avance, plus nous commençons à avoir une vue sur les canyons aux alentours. Puisque le soleil se couche, ça laisse vraiment une belle lumière sur les parois rocheuses.
Avec une concentration de plus de 2000 arches, le parc National des Arches a de quoi vous occuper pour des journées entières! Seulement traverser le parc en voiture est un spectacle en soi!
Nous y avons passé l’équivalent d’une journée et demi environ. Mais il y a tellement à voir que vous pourriez y passer quelques jours! Il y en aura pour tous les goûts, courtes ou longues randonnées.
C’est l’un des premiers endroits que vous croiserez sur votre chemin. J’y ai fait seulement un court arrêt puisque nous venions de terminer une grosse randonnée. Il faisait très chaud, la marche c’était suffisant pour aujourd’hui.
Deux arches imposantes, il serait dommage de passer à côté sans aller y marcher tout près! Vous pourrez marcher jusqu’à Turret Arch qui se situe à côté.
Si vous y allez en après-midi comme nous, il sera plus difficile de trouver du stationnement. Vous devrez peut-être attendre que quelqu’un quitte pour prendre une place. Ne pas vous stationner aux endroits interdits! Un agent circule pour donner des contraventions.
Vous pouvez marcher à l’intérieur de cette arche aussi, c’est assez impressionnant!
Défini comme le plus beau sentier du parc, j’appuie 100% cette affirmation! À faire tôt en matinée, apportez beaucoup d’eau et rechargez bien votre appareil photo!
Devil’s Garden se retrouve tout au bout du parc. Vous aurez donc à traverser la Scenic Drive en entier dans le parc. Moindre mal, car c’est un véritable bonheur pour les yeux cette route!
Arriver tôt est la clé! Vous éviterez la grosse chaleur de l’après-midi et trouverez du stationnement beaucoup plus facilement! Voici de quoi avait l’air le stationnement en fin d’avant-midi! Les gens attendent que des voitures partent pour prendre une place.
Quelle option de sentier choisir?
Deux options s’offrent à vous. Faire un allez-retour jusqu’à Double O Arch ou continuer et faire une boucle complète en combinant Primitive Trail
La boucle entière, Primitive Trail, est considérée niveau difficile. Ce n’est pas aussi difficile que j’aurais cru. Une portion du sentier est plus technique. Je vous décris plus bas cette section avec photos à l’appui.
Les gens rebroussent chemin à Double O Arch. Vous ne croiserez donc pas beaucoup de personnes sur la partie Primitive Trail.
**À noter : nous n’avons pas été voir Partition Arch, Navajo Arch, Dark Angel Arch et Private Arch. Il faisait très chaud déjà en matinée et nous voulions être sûrs de compléter la boucle, mes parents ayant moins l’expérience de longue randonnée à la chaleur.
On débute le sentier en passant près de Tunnel Arch. D’immenses parois rocheuses nous attendent et nous laissent déjà avec un sentiment que le sentier sera d’une grande beauté!
Sur votre chemin, vous croiserez Landscape Arch, la plus grande arche naturelle au monde! Elle fait 90 mètres de longueur. Vous n’avez pas besoin de faire le petit sentier en détour pour l’apercevoir.
La première portion plus technique à pic qui se présentera à vous ne durera pas très longtemps.
Après ce petit moment d’escalade, vous marcherez sur une crête. Préparez vous à un sublime visuel sur Devil’s Garden!
Un peu plus loin vous arriverez à Double O Arch! C’est ici que la plupart des gens rebroussent chemin. La chaleur ainsi que la longueur du sentier ne sont pas appropriés pour tous.
C’est à partir d’ici que vous faites le choix de continuer ou pas. Votre forme, votre tolérance à la chaleur vous fera décider à ce moment. Mais il serait vraiment triste de manquer cette partie du sentier!
Le sentier Primitive Trail est moins bien balisé que la première portion. Soyez vigilant de bien repérer les petits tas de roches qui balisent le sentier. Nous avons croisé des gens qui jasaient et ils se sont perdus. Ils ont retrouvé leur chemin, mais restez vigilant!
Vous arriverez à un moment au bout plus technique. Il faut escalader un rocher assez abrupt. J’avais le vertige un peu, mais avec de l’aide, ça s’est bien passé! J’ai descendu quelques bouts sur les fesses.
Après cette portion technique, ce n’est pas encore fini! Bien non! Encore d’autres beaux paysages!
Emblème de l’Utah, Delicate Arch est une arche naturelle de 20 mètres et elle est probablement la plus belle du parc! Pour aller voir cette beauté, vous devrez y mettre un peu d’effort. Je vous conseille d’y aller tôt pour éviter la chaleur et encore une fois, trouver une place de stationnement.
Sans blaguer, il faut réserver d’avance, surtout en haute saison. Plus de 6 mois si possible. Sinon, vous allez payer cher. Tous les hébergements bon marché seront pris. À moins de mettre la main sur des annulations dernière minute!
J’ai trouvé un vrai petit bijou sur Booking! Un sous-sol de maison, laveuse et sécheuse, BBQ à l’extérieur, petite cuisine. C’était vraiment parfait!
Le plus gros atout est que vous êtes sur la rue principale à Moab en plus d’être à 10 minutes du Parc National des Arches!
Je tiens ici à souligner une erreur de parcours. Dans ma tête, Zion était plus au Nord que Bryce Canyon. Je me suis rendue compte de mon erreur deux mois avant notre départ. J’ai fait des recherches pour évaluer s’il y avait des hébergements libres et ainsi pouvoir changer mon itinéraire. Rien n’était disponible près des parcs à un prix abordable. Heureusement, Bryce est à 2h de route de Zion. Ce n’était donc pas trop grave de revenir sur nos pas.
Formations rocheuses pouvant ressembler à de petits bonhommes ou à autre chose selon votre imagination… la Vallée des Goblins mérite un petit détour!
Les formes des rochers résultent de l’érosion d’anciennes montagnes datant de 170 millions d’années, à créer ces petites sculptures en forme de petits bonhommes.
Longue de 200 km entre Bryce Canyon et Capitol Reef, la Scenic Drive 12 mérite toute notre attention. Je n’avais pas réellement prévu d’arrêt sur cette route. Mais Oh! Quelle route!
Consultez ce site pour vous aider à planifier votre route : Scenic drive – roadtrippin
Sur ce chemin on s’arrête pour le dîner et on trouve un petit coin sauvage à l’ombre d’un arbre. Tous nos dîners ont été dégustés à l’arrière de notre beau Cadillac SUV de location. J’ai d’ailleurs adoré ce véhicule pour ce genre de voyage.
Après dîner, nous continuons la route et nous croisons Capitol Reef. On DOIT y faire un arrêt même si ce n’est pas prévu!
Mon seul petit regret, ne pas avoir planifié du temps à Fruita! Vergers d’arbres fruitiers avec en arrière-plan les rochers rouges. Splendide!! De juin à octobre, il est possible d’y cueillir soi-même des fruits avec une contribution volontaire. Semble-t-il que les pêches sont excellentes! Endroit très facile d’accès depuis l’UT24.
Je me dirige ensuite au Visitor Center de Capitol Reef pour demander s’il existe une courte randonnée de moins d’une heure. On me propose Panorama Point. Ce petit sentier n’est pas à négliger si vous passez par là et vous manquez de temps. Vous aurez une vue incroyable sur la région. Juste assez, pour vous laisser sur votre appétit!
Avec ses 4,5 millions de visiteurs par an, Zion est un endroit très achalandé! En réservant tôt, j’avais déniché un hôtel dans le village de Zion. Ce petit village avec le décor rocheux en arrière-plan vous charmera. Vous y trouverez de bons restaurants, galeries d’art et boutiques. Pioneer Lodge est situé tout près du parc et à pied des restaurants et boutiques. Chambre très confortable et propre.
Pour ce deuxième passage dans le Parc National de Zion, j’avais vraiment très hâte d’aller voir la magnifique vue qu’ Observation Point offre à la finale!
À mon premier passage en 2011, comme la plupart des gens, je suis allée faire LA randonnée la plus populaire du parc : Angel’s Landing
Oui, Angel’s Landing offre une magnifique vue, mais elle comporte un grand risque pour accéder à cette vue. Une simple chaîne sur une paroi relativement escarpée vous donnera probablement quelques sueurs froides! Il y a déjà quelques décès à cet endroit… Je n’ai donc pas fait cette partie et je n’ai donc pas vu l’autre côté de cette paroi escarpée. Vous devez absolument vous rendre de ce côté pour le point de vue final. Pour ceux qui ont le vertige comme moi, Observation Point est parfait pour toi!
*Il est très important de consulter le site officiel du parc avant une visite. Vous y verrez les alertes météo ou les sentiers fermés. Surtout au mois de juillet-août, il y a de plus gros risques de Flash Flood. Ce sont de grosses pluies torrentielles qui peuvent se transformer en rivière. C’est très dangereux.
Avec ses 4,5 millions de visiteurs par années, il n’est pas surprenant qu’un système de navette ait été instauré! De la mi-mars à la mi-novembre, vous devrez laisser votre véhicule à l’entrée du secteur Zion Canyon.
Il y a deux lignes de navettes :
Voici le plan du shuttle dans la ville de Springdale et celui directement dans le parc : Carte Shuttle Zion
Il y a environ des navettes aux 15 minutes. Il y a par contre un gros « mais »…
Nous arrivons au Visitor Center tôt, soit vers 7h00 pour prendre l’une des premières navettes. Il annonce 110 degré fahrenheit et je n’ai pas envie de faire la randonnée au gros soleil.
Il est ici le gros « mais »…!
Nous n’étions pas les seuls à avoir eu la même idée! Déjà plusieurs personnes patientent en ligne. Une très longue file d’attente. Tellement longue que nous avons réussi à embarquer dans un shuttle à 8h45! Pour se rendre à l’arrêt numéro 7, il faut compter un bon 25 minutes. Nous avons donc débuté vers 9h15 l’ascension.
Petit astuce pour sauver du temps, rendez-vous à pied à l’arrêt numéro 2 si le coeur vous en dit. Ils ne remplissent pas full les navettes à l’arrêt numéro 1 pour pouvoir embarquer des gens aux autres arrêts.
Pour cette randonnée mes parents ne sont pas venus avec nous. Ils sont allés faire Watchman Trail dont le départ est au Visitor Center. Ils n’ont pas eu à attendre le shuttle. Les chanceux! Très belle randonnée d’ailleurs à faire pour ceux qui désirent faire une randonnée plus facile.
J’avais un peu peur d’avoir commencé trop tard notre rando à cause de l’attente pour le shuttle. J’avais peur qu’il fasse déjà trop chaud et être trop exposé à la chaleur. Vous verrez dans la première photo qu’à cette heure, une bonne partie du sentier n’est pas exposé au soleil. Ce qui est tout le contraire l’après-midi!
Après avoir parcouru environ 2 km, vous arriverez à une section qui s’appelle Echo Canyon Passage. Ces photos ont été prises sur le chemin du retour, car la lumière était plus belle. C’est assez impressionnant!
Après ce passage, ça commence à se dégager et vous montez à flanc de falaise et le décor change complètement.
Après avoir parcouru un peu plus que la moitié du sentier, vous arriverez plus en hauteur et vous commencerez à avoir une vue sur Zion Canyon. Vous arriverez enfin à votre but ultime avec la vue sur Zion Canyon! Tout au fond vous pouvez observer la route en serpentin. La dernière partie du sentier est sur un plateau.
L’apogée, c’est ici! Il n’y a pas de mot pour décrire cet endroit. Il faut y être. Il faut être dedans. Aller en Utah et ne pas aller à Bryce Canyon, c’est comme aller à Paris sans aller voir la tour Eiffel (selon moi)!
La première fois que j’ai visité Bryce Canyon, j’étais subjuguée. C’est réel? Je crois que c’est l’endroit de ce voyage que j’avais le plus hâte de montrer à mes parents. J’avais raison, ç’a été le moment le plus marquant!
Nous avons fait le sentier le plus populaire, le Navajo Loop. C’est achalandé, mais c’est une belle alternative quand on a peu de temps.
Nous avons fait le sentier dans le sens horaire. Vous débuterez avec une descente à travers les hoodoos. C’est tellement impressionnant que la tête bouge de haut en bas constamment!
HOODOOS : La cheminée de fée est une colonne naturelle fait de roches friables et dont la roche du sommet est plus résistante à l’érosion.
Ensuite vous allez parcourir un sentier relativement plat à travers les magnifiques rochers oranges et les conifères.
Chaque petit coin d’ombre est important! Buvez de l’eau et reposez vous aussi souvent qu’il le faut. Il fait très chaud sur l’heure du midi!
On commence à remonter, quel décor fantastique! C’est probablement le plus bel endroit que j’ai vu de ma vie! J’espère pouvoir y remettre les pieds au moins une autre fois, mais en hiver avec un beau tapis blanc à travers les hoodoos!
Notre hébergement était à environ 15 minutes de route. Nous sommes donc retournés en soirée pour y voir le coucher de soleil. L’employée à l’entrée nous suggère fortement d’aller l’observer à Inspiration Point. Du stationnement vous avez environ 5 minutes de marche à faire.
Il y a beaucoup de gens mais ça n’enlève absolument rien au spectacle!
Regardez bien la photo suivante. J’ai zoomé avec mon objectif 28-300 mm sur la paroi de roche l’autre côté. À droite de la photo, j’ai trouvé quelqu’un! J’adore particulièrement cette photo!
Situé à environ 15 minutes du parc, Bryce Canyon Lodge Cabin à Tropic est un bel endroit pour y passer la nuit.
Les cabines sont très propres et confortables. Vous serez situés directement à côté d’un champs avec des moutons.
Voici l’itinéraire sur ces 3 derniers jours:
Ce parc peut porter fièrement son nom! Il faut être vraiment tolérant à la chaleur pour aller marcher dans ce parc! Il devait faire entre 45 et 50 degrés Celsius! J’aurais vraiment aimé aller m’y promener, c’est un endroit spectaculaire! Je vais devoir revenir en saison plus froide. Faites attention pour ne pas flamber sur place!
À l’entrée Est du parc, depuis le premier stationnement à votre droite, vous aurez accès au court sentier. C’est vraiment très court. Vous pourrez y voir une formation rocheuse ayant une silhouette d’éléphant.
Ensuite, nous nous sommes promenés à travers le parc en voiture. Moi et ma mère sommes sorties prendre quelques photos. Les hommes ne voulaient pas quitter l’air climatisé!
Nos deux derniers jours étaient à Las Vegas. Qu’allons-nous faire durant la journée? Visiter la Ville pour moi, le soir c’est assez. De toute manière, il fait beaucoup trop chaud! Je me souviens alors que le barrage Hoover Dam n’est pas si loin.
Ce barrage fut construit en 1931 sur une période de 5 ans. Sa forme en forme de poids-voûte a été construite sur le fleuve Colorado et a nécessité 7 millions de tonnes de béton. 112 ouvriers y ont trouvé la mort.
C’est un endroit assez impressionnant. Je suis passée devant il y a environ 10 ans, mais je ne m’y étais pas arrêtée.
Sur le chemin du retour depuis Hoover Dam vers Las Vegas, nous avons fait un petit arrêt pour voir la vue sur le Lake Mead. Nous sommes ensuite allés dîner à la marina du Lake Mead National Recreation Area manger des Fish and Chips.
La haute saison est de mai/juin à septembre/octobre. C’est aussi synonyme de chaleur! Heureusement c’est chaud sec et non chaud humide comme au Québec. Si vous prévoyez aller faire de longues randonnées, à mon avis, juillet et août sont à proscrire. Le meilleur temps pour ne pas avoir trop chaud serait probablement avril/mai et octobre/novembre,
Si vous désirez partir en hiver, vous aurez probablement des températures plus clémentes. Il faut par contre bien se renseigner sur les parcs que vous désirez visiter. Par exemple, dans le parc National de Yellowstone, plusieurs routes sont fermées l’hiver. Même si c’est le désert, il neige parfois durant les mois d’hiver.
Je vous invite à consulter le site officiel des parcs nationaux (nps) pour vous en informer. Pour les State Park (parc ne faisant pas parti des parcs nationaux, vous devrez consulter leurs propres sites pour obtenir des renseignements).
Google Maps, ton meilleur ami!
Quand vous aurez déterminé les parcs à voir, direction Google Maps! Vous pourrez évaluer combien de temps il y a entre chaque endroit et en prime, il vous dira s’il y a des routes fermées (en temps réel). Il vous fera prendre par contre toujours le chemin le plus court. Toujours bien vérifier et ajuster le trajet affiché selon la route que vous voulez emprunter.
Choisir son point de départ et d’arrivée/versus le coût du billet d’avion
Pour déterminer mon point d’arrivée et de départ, j’ai dû faire beaucoup d’essais dans les moteurs de recherche d’achat de billet d’avion.
Après avoir fait ma recherche des aéroports près de mon point d’arrivée, vous devez aussi regarder si le prix de la location d’auto tient la route. Par exemple, j’ai choisi d’atterrir à Bozeman au Montana, car le prix était exorbitant si j’atterrissais à Cody. On ne gagnait pas de temps non plus, car il y avait 2 escales. Il n’y avait pas beaucoup de choix de véhicules puisque je ne remettais pas l’auto à la même place. C’est souvent le cas des petits aéroports.
Décision sur le trajet après mes recherches : Arrivée à Bozeman au Montana et départ depuis Las Vegas
Bozeman a été un bon choix puisque cette ville se situe à 2 h de route de l’entrée Nord du parc Yellowstone. Le rapport temps de vol/prix était excellent comparativement à la ville de Cody ou Jackson.
Il y a beaucoup d’informations, d’expériences de voyageurs qui abondent le web sur l’Ouest Américain. Voici une liste de ceux qui ont attiré mon attention, qui m’ont aidé à me dire quels endroits m’intéressent:
Tout d’abord, nous étions 4 personnes. Notre voyage a duré 14 jours et nous avons parcouru 3 000 km.
Nous avons donc séparé les coûts de la location d’auto, l’essence, la nourriture (sauf les restaurants), les frais d’entrées dans les parcs et les hébergements. Les prix sont en dollars canadiens (taux de change juin 2018 à environ 77 cents).
Au niveau des points des cartes de crédit: j’ai appliqué les points de ma Carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia sur une partie des billets d’avion.
Et, sur place, j’ai payé la plupart du temps avec cette carte sans frais de conversion en devises (une économie de 2.5 % sur chaque achat).
Les économies, c’est par ici :
